„Да станеш Карл Лагерфелд:“ Ласкава скица на противоречив дизайнер

„ Харесвам анонимността “, споделя дизайнерът Карл Лагерфелд (изигран от Даниел Брюл) на Жак дьо Башер (актьорът Теодор Пелерен) в първия епизод на „ Да станеш Карл Лагерфелд “, нова поредност от шест елементи, основана на романа на Рафаел Баке „ Кайзер Карл. ” Де Башер – прохождащ публицист и възможен любовен интерес на Лагерфелд – го съпровожда на стилното шоу на неговия другар и противник Ив Сен Лоран (изигран от Арно Валоа).

„ Разбира се “, безапелационен е де Бахер. „ Обличаш се като Краля Слънце, с цел да останеш неусетен. “

Кралят Слънце беше прякорът на крал Луи XIV, който управляваше Франция през 17-ти и 18-ти век в върволица от пресилени ръкави, струящи се кормила и тъкани със комплицирани шарки.

Докато Лагерфелд изоставя падащата тъмна перука, сравнението на де Бахер не е безпричинно. Неговият дрешник - който от време на време може да въодушеви неразбираеми съпоставения с Цезар Фликерман (героя на Стенли Тучи в " Игрите на глада " ) - е церемониал от разширени панталони и комплицирани игли за вратовръзки; шалове, съчетани с джобове, ботуши с ток и селекция от вратовръзки, които биха засрамили Чък Бас (Ед Уестуик в „ Клюкарката “). Това е богата палитра от бижута и земни тонове; бензинов блус и райета. И до момента в който присъщата му колосана яка и ръкавици без пръсти занапред ще се появяват, външният му тип към този момент е допълнен с друга негова комерсиална марка, която скоро ще стане: чифт тъмни авиаторски слънчеви очила.

Откривайки се през 1972 година, „ Да станеш Карл Лагерфелд “ — чиято премиера е на Hulu на 7 юни — наблюдава любовния живот и кариерата на съименника си през цялото десетилетие и напролет на 1981 година, спирайки тъкмо преди да стартира да работи с Chanel през 1983 година След като се причисли подготвен да Шампион по облекло Chloé през 1966 година, Лагерфелд става единственият дизайнер на марката през 1974 година Шоуто наблюдава проточилата му борба за власт с основателката на Chloé Габи Агион (в ролята Агнес Жауи), която първа открива гениите му, само че чийто дебелоглав му пречи да ги покаже същински от неговия артистичен талант за висша мода.

Забележителен е изборът на основателите на сериала да показват Лагерфелд толкоз симпатично. През 2023 година, когато Metropolitan Museum of Art беше хазаин на церемония и съответната галерия в чест на Лагерфелд, критиците бързо означиха многочислените спорни изявления, които дизайнерът е направил по отношение на тежестта, дамите, имигрантите, жертвите на полово принуждение и гей браковете. В „ Да станеш Карл Лагерфелд “ той е тъмен, борбен и упорит, несъмнено – само че ние сме еднообразно окуражени да го поддържаме. Вместо това Сен Лоран е този, който страда от най-лошия PR: в любовния триъгълник, който превзема сюжета, той е всеки инч измъчвания художник, който обезверено и патетично се поддава на дьо Башер; Лагерфелд, въпреки това, играе подценения ненавиждан ухажор.

Светът на мъжа?

Една от забележителните реплики на шоуто сочи към сексистките трендове на Лагерфелд. „ Модата няма нищо общо с дамите, другояче нямаше да има толкоз доста гейове в бизнеса “, споделя той на де Башер в същото шоу на YSL в първия епизод. „ Това е метод за олицетворение на духа на времето, за отразяване на същинската природа на обществото. “

След това той е остро опроверган от Марлене Дитрих (изиграна от Съни Мелес), която употребява личната си метафора в идващия епизод, с цел да му каже непосредствено, че „ един фешън дизайнер е просто огледало за дамата, която облича… Вие съществувате единствено в случай че отражението в огледалото ме радва.

Това може да не са директни цитати от действителния живот на Лагерфелд или Дитрих, само че те демонстрират егото, което стои в основата на характера на Лагерфелд – и също по този начин слагат забавния въпрос за това по какъв начин полът и властта работят в границите на стилната промишленост.

Въпреки митингите на Дитрих, основателите на „ Да станеш Карл Лагерфелд “ наподобява застават на страната на своята муза. Почти всички женски герои в поредицата се появяват като прочувствена поддръжка или красиви фонове - платна, от които Лагерфелд и Сен Лоран могат да спрат своето изкуство. Парижката мода през 70-те години на предишния век беше, допуска „ Да станеш Карл Лагерфелд “, сцена, която се пазеше необятно от шепа караещи се мъже.

Историята на висшата мода обаче не е толкоз елементарна. Висшата мода – където Лагерфелд беше толкоз припрян да направи името си – не съществуваше до 1858 година и появяването й разстрои съществуващата наклонност да има дами шивачки. „ Представата за висша мода и клиентът не съществуваше до (Чарлз Фредерик) Уърт “, сподели Клеър Уилкокс, старши куратор на модата в лондонския музей „ Виктория и Албърт “, пред CNN по телефона. „ Това беше значим пробив в историята на модата. “ Уърт отвори първата къща, спечелвайки статута на „ татко “ на висшата мода.

В есе от 2014 година историкът Абигейл Джоузеф написа, че преди Уърт дамите са били значително виновни за обличането на други дами, откакто за първи път са получили правото да навлязат в промишлеността от - инцидентно - Луи XIV през 1675 година По времето, когато Уърт отваря вратите си, дамите дизайнерите бяха толкоз нормализирани, че концепцията за мъжки шивач повдигна вежди: Джоузеф разказа обвиняванията в женственост и „ неуместна неустрашимост “, отправени към Уърт; в фамозната енциклопедия на Пиер Ларус от 19-ти век той стачкува, че модата се нуждае от „ приказни пръсти, а не от структурата на състезател, с цел да се практикува вярно и на първо място обичайно “.

До 1889 година обаче приливът се обърна още веднъж: издание на „ Питърбъро Експрес “ разгласи името Уърт за „ синоним на центъра на стилния свят “. „ Рекламодателят на Leitrim “, шест години по-късно, разгласи дизайните му като „ предопределени да революционизират света на женственото облекло “. След това през 20-ти век се следи взрив на фешън къщи, моделирани по образеца на Уърт. Докато хора като Chanel и Schiaparelli също си сътвориха имена, доста от най-големите имена бяха мъже, в това число Dior и Balmain през 40-те години на предишния век и Givenchy през 1952 година

Нито този подтекст, нито връзката на дамите с модата се обръща доста внимание след диатрибата на Дитрих, защото фокусът се измества от ден на ден към бурната връзка на Лагерфелд и де Башер. „ Да станеш Карл Лагерфелд “ е, стилистично, първокласен трибют към стила на 70-те години: прелестен за гледане и предлагащ нападателно хуманизиран взор към някои от най-големите имена на модата. Но дърпането по-силно на нишката на динамичността на силата на модата, обвързвана с пола, може да добави мечтана трудност.